Metrix MX 202 B

Michel m'a offert ce multimètre à aiguille (1970 ~ 1975) dont le seul problème apparent était l'absence de la pile 1,35 Volts - très précisément -, nécessaire au fonctionnement en ohmmètre.
Ce type pile est interdit depuis les années 90 en raison du mercure contenu. Mais il y a assez de place pour loger une pile moderne et un petit régulateur.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce genre de multimètre n'a rien perdu de son utilité. L'inertie de l'aiguille donne une mesure moyenne plus lisible que sur les afficheurs numériques qui défilent.

Excès de confiance.

J'ai trouvé des schémas (un exemple ici) mais je n'ai pas ce régulateur dans mes tiroirs(*) et je ne veux pas passer une commande pour un composant à 1,5 euros.
En revanche j'ai quelques petits LM317 que j'utilise depuis des années et j'ai cru pouvoir faire avec...

La première difficulté est que d'après le schéma du multimètre il n'y a pas de d'interrupteur sur la pile, c'est la résistance mesurée qui ferme le circuit. Mais si on laisse ce régulateur alimenté il va vider la pile (courant dans les résistances de réglage et courant de fuite du circuit).

Je prévois donc d'installer un interrupteur commandé par le sélecteur de fonction. Il n'y a pas beaucoup de place pour le switch (reste d'une imprimante), je déplacerai l'ajustable qui gêne.
J'ai réalisé une came avec un circuit imprimé de lampe led (même provenance que le multimètre !) et un bout de corde à piano. Le tout tient entre les deux galettes d'origine, isolé par du plastique récupéré dans une alimentation.
Après quelques réglages - et un bon nettoyage des contacts -, ça commute exactement sur les 3 positions nécessaires.

Le support de pile est H.S., je le supprime et place une pile lithium 3V à souder qui devrait assurer quelques années de fonctionnement.
Sur la photo qui suit on peut voir la réserve de fil fusible dans l'appareil, ainsi que la métallisation du boîtier montrant qu'il a déjà fondu.

Puis, en toute confiance, je coupe une piste d'alimentation et soude mon LM317.

Et là, c'est le drame l'échec.

Pas besoin de photos pour expliquer que ça ne sortira pas 1,35 Volts avec 2 résistances...
D'abord parce que même avec les valeurs de la série E96 (!) il n'est pas possible d'obtenir cette valeur, il faudrait que je place un ajustable multitours. Et là, y'a pas la place.

Ensuite parce que le LM nécessite 3V de différence (Vi-Vo), il faudrait une pile de 4,5V.

Sa simplicité a fait que je n'ai pas douté du fonctionnement d'un montage habituel. La relecture du datasheet et un proto sur un coin de table m'auraient évité pas mal de déconvenues.

Alors bien sûr si j'insistais, je finirais par fabriquer 1,35V avec des composants de fonds de tiroir.
Mais je me décide à attendre une prochaine commande de composants chez Farnell pour y ajouter le régulateur que tout le monde recommande.

Le pire, c'est qu'avec son courant de fuite ridicule il n'a même pas besoin d'interrupteur.

Le côté "brouillon" du montage témoigne des différentes tentatives ratées, des pistes un peu oxydées on fini par se décoller sous le fer.
Sur cette photo il reste encore le condensateur d'entrée à placer.

Merci à Paul Muller pour sa démonstration de ce que j'aurai dû faire dès le début.

Couché Metrix ! Debout !

Bizarrement ce Metrix souffre d'un autre problème : Quand on le place debout, l'aiguille ne peut pas être réglée sur zéro, alors que c'est possible lorsque l'appareil est à plat.

À défaut de la raison du problème, j'ai trouvé sur un forum une procédure très claire de Rémy concernant l'équilibrage d'un galvanomètre.

Contrairement à que montrent ces photos, il faut retirer la vitre, le joint, la tôle graduée et le fond noir du demi boîtier gris en une seule opération (en poussant en bas de la vitre).
Tant qu'il n'est pas nécessaire de retoucher le poids de l'aiguille elle même, il est plus prudent de la conserver à l'abri derrière la vitre en maintenant le "sandwich" avec du scotch.

Comme prévu, le bas de l'aiguille est une croix à trois branches, celle du bas est plus longue que les deux autres. Ici le contrepoids est assuré par un fil torsadé.
Pour l'opération je vais tenter de glisser un brin de soudure dans ces "ressorts", puis couper ce qui dépasse jusqu'à atteindre la bonne correction. Je préfère cette méthode à celle de la cire qui va s'infiltrer et serait difficile à retirer si on en met trop.

Je bloque le cadre avec des cales durant les manipulations, seul le fil le plus fin passe et je sens que ça va être assez fastidieux :
Avec 3mm de fil en bas, l'aiguille part carrément en butée. Avec 2mm c'est encore trop et le brin n'arrête pas de tomber.

Je finis par coller juste le bout du fil avec une goutte de "cyano" et à la fin il aura fallu probablement moins de 2 mm de soudure en tout : Un peu en bas, un peu sur un des côtés.

Mais ça y est, c'est quasiment parfait :

Calibration inutile.

J'ai vérifié rapidement le fonctionnement en voltmètre continu (de 0,1V à 25V) et en ohmmètre (2 valeurs de résistances 1% par gamme) et - au regard des tolérances du procédé - la précision est parfaite.

On se dit rendez-vous dans... ?

Mais avec son interrupteur, j'aurais le seul MX 202 dont la pile serait quasi éternelle ?
Avec un taux d'auto-décharge donné pour 1% par an, la pile de 3V sera tombée à 2.7V (seuil du régulateur) dans ?

petit retour à l'école :

3 × 0,99ⁿ = 2,7
⇒ 0,99ⁿ = 0,9
⇒ n = log_0,99(0,9)
⇒ n = log(0,9) / log(0,99)
⇒ n = 10,48...

Voilà, cet instrument est reparti pour mesurer pendant une dizaine d'années avant que je le ré-ouvre.
D'ici là les piles lithium auront peut-être disparu.

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(*) Alors que j'ai des milliers de composants dans des casiers, je me demande pourquoi je n'ai jamais celui dont j'ai besoin.

Image watermarked by Lamark, pour essais.

Interrupteur et 230V

Ce court article ne va pas concerner un appareil de collection, mais c'est l'occasion de montrer ce que peux faire de l'électricité sur un mauvais contact.

Mon amie Mimi a un radiateur électrique qui a cessé de fonctionner. Comme je n'aime pas qu'on jette quelque chose qui est peut-être réparable - surtout quand il faudrait en racheter une autre -, j'y jette un coup d'œil.
Immédiatement je constate que les interrupteurs à bascule ne font plus "clic".

Je démonte, et surprise !

C'est certainement la dernière partie qui a chauffé dans ce radiateur. Par chance dans cet appareil le câblage est à l'abri dans un espace métallique et rien d'autre n'a pris feu.

Je ne sais pas ce qui a causé la panne, les deux résistances du bain d'huile ne sont ni coupées ni en court-circuit.
L'usure de l'interrupteur âgé, la poussière ont réduit la qualité du contact ? Quand il circule plus de 4 ampères (1000 Watts) dans un mauvais conducteur... ça chauffe.

J'ai changé l'interrupteur (qui est sensé supporter 15A par contact) et vérifié la consommation, le radiateur chauffe doucement, tout est ok.

Parano ?

Je vois quelquefois des branchements à risque : Prises multiples en série, rallonges sous-dimensionnées, fils branlants, câbles de chargeurs abîmés à force d'être entortillés, douilles desserrées, prises sans terre, etc.

Alors bien sûr les risques sont faibles et je ne veux pas donner de conseils, mais dans le cas de ce radiateur aucun disjoncteur n'avait sauté.

Petit conseil quand même.

Cette réparation était à la portée de n'importe quel bricoleur, il suffisait d'un tournevis et d'un interrupteur à 5€ (le wattmètre est utile mais pas indispensable).

Avant de jeter recycler un appareil (ou d'appeler un réparateur) demandez l'avis d'un ami bricoleur ou d'un site d'assistance gratuit.
Certaines associations réparent pour un prix "honnête", si vous êtes curieux d'autres vous montrent comment le faire vous-même.