Réparation commencée en Mai 2025
L'ampli de Philippe est en panne : Seule la led rouge en façade clignote éternellement. Normalement au bout de quelques secondes la led devrait rester allumée et le "clic" du relais de sortie devrait s'entendre.
Il me l'a apporté ouvert, c'est déjà ça de gagné.
Je vais essayer de le réparer, et sans révéler dès maintenant le résultat de l'opération, je peux déjà dire aux lecteurs blasés, que - pour une fois -, il ne s'agira pas seulement de changer quelques condensateurs.
J'en ai trouvé la documentation et le schéma ici : https://www.hifiengine.com/manual_library/sansui/au-519.shtml
Pour la suite de la rédaction je ne vais pas m'attarder sur le démontage de chaque vis, équerre ou fil.
Je me contenterai de rappeler qu'il est prudent de prendre des dizaines de photos pour que chaque élément retrouve sa place au remontage.
Parce que malgré cette précaution, à la fin de cette réparation, il m'est resté deux petites vis orphelines...
Je commence par vérifier les points accessibles : Les fusibles sont bons, les tensions aux bornes des gros condensateurs de filtrage, ainsi que sur les sorties régulées, sont conformes et sans ondulation. Et la diode nous nargue en clignotant..
Condensateurs
Même si on ne sait pas encore si la panne serait due à un condo h.s., autant profiter de l'opération pour faire un "recap" qui devrait prolonger la vie de cet ampli. Je cible en priorité les condensateurs d'alimentation, de découplage et du circuit "protector".
Protector
Avec le schéma sous les yeux, on soupçonne la carte F-2915 - qui comporte l'alimentation et la protection de sortie avec son relais -, d'être la cause du problème.
Le démontage promet d'être "sportif" en raison des câbles soudés au plus court.
Sans compter le poids de la bête avec ses deux transformateurs.
Bon. On attaque la mécanique.
Je suis tenté par essayer de sortir la carte par le dessous (démonter les équerres), pour ne pas avoir à dé-souder les 6 câbles des gros condensateurs. Impossible car les 4 condensateurs 470µF 63V (un ici caché au fond, au centre de la photo), ne passent pas.
La une solution ? Retirer ces condos ; Sortir la carte ; Replacer les condos.
On verra par la suite qu'il aurait été plus facile de dé-souder les câbles et sortir la carte par le dessus, puisque j'ai fini par être obligé de le faire.
Transformateurs
Pour atteindre le côté soudures du circuit "protector", Il faut démonter les transformateurs.
J'avais déjà prévu l'opération, car manipuler l'ampli avec ces poids devient assez fatiguant. L'idée est de les déporter sur la table, en reliant les secondaires à l'ampli avec des câbles suffisamment longs.
Bien que le dos de l'ampli comporte une étiquette "240V", il y a bien une platine de sélection 100-120-220-240, indiquée "Export Model Only" sur le schéma.
L'arrangement pout le 240V c'est :
- relier ensemble Yellow et Orange (point milieu 120+120) ; isoler
- isoler Purple et Red (intermédiaires 100)
- alimenter entre Brown et Blue
Une fois les transfos déportés, les condensateurs dé-soudés, j'essaye de sortir la carte.
Malheureusement cela ne suffit pas, les 6 câbles d'alimentation en provenance des gros condensateurs sont trop courts de quelques millimètres :(
Pas le choix : Je bois les dé-souder, sortir la carte et les re-souder. Je n'aime pas ça car les pistes du circuit imprimé en bakélite ont l'air prêtes à se décoller au moindre effort sur les pastilles.
Mais ça y est : F-2915 est accessible.
On va enfin pouvoir poser une sonde ? Pas encore.
Ça a fuit
Avant de remettre sous tension je vérifie s'il n'y a pas de dégâts apparents sur les cartes de sortie puissance "Driver" (F-2926 et F-2927).
Elles sont facile à extraire car uniquement couplés via des connecteurs. Si seulement tout le reste de l'ampli était aussi accessible... :(
Le "recap" par précaution est maintenant justifié, quand je constate l'oxydation sur des composants aux pieds d'un condensateur.
J'ai nettoyé les broches un peu oxydées (diode, résistance) et vérifié que ces composants sont ok.
La commande Mouser arrive le lendemain.
C'est à nouveau l'occasion de vérifier que les composants ont bien maigri depuis les années 80 .
En cherchant chez Nichicon ou Würth, j'ai réussi à respecter les valeurs d'origine et l'écartement des broches de la plupart des condensateurs.
Et pour ne rien gâcher, les "Würth" rouges... ça change un peu du classique bleu ciel.
En revanche j'ai préféré augmenter un peu la valeur des "gros" (12000 µF --> 15000), parce qu'aucun autre modèle disponible n'avait le bon diamètre pour conserver les colliers de fixation, - sans bricolage immonde à base de scotch et de pvc de plomberie -.
On serrera les vis une fois les condos parfaitement alignés (pas comme sur la photo précédente...).
Mauvais contact ?
Avant de le rebrancher je vérifie également les connexions qui pourraient être la cause de la panne.
Le relais (déjà testé pendant le démontage) est ok, les contacts vérifiés à l'ohmmètre : "bip" ok.
Les connecteurs un peut oxydés sont nettoyés au KF et vérifiés : Ici aussi contact franc.
Panne persistante
Aura t-il suffit de changer une douzaine de condensateurs et d'un pschitt de nettoyant contacts pour réparer cet ampli ?
Non. La led continue de clignoter et le relais de dormir.
On sonde
Rangement du voltmètre et sortie des oscilloscopes.
Et voilà ce qu'on peut observer à l'allumage sur la sortie "puissance" (carte "Driver F-2926 ; Point 13) - donc avant le relais-, d'une des voies (sur la seconde photo la sonde est en 1/10).
Volume à 0.
Oups !
Il y a bien des sautes de tension de +/-50V persistantes .
Un chance que le relais soit "off" sinon des enceintes branchées là dessus...
Stratégie du saumon...
... remonter à la source tant qu'il y a du courant.
À l'entrée (Point 01) de cette même carte :
Si je débranche le câble de cette entrée pour la relier à la masse : 0 volts en sortie, et le relais s'enclenche en quelques secondes. Donc le circuit "Protector" fonctionne !
Maintenant à l'entrée (potentiomètre de volume) du "Control amp" (F-2913 ; 01)
truc : Le machin vert au milieu de la première photo, c'est une résistance soudée en l'air sur le point à observer, pour accrocher la sonde. Ça évite de se brûler en essayant d'y souder un simple bout de broche.
Ici des parasites qui apparaissent quand on monte le volume ? Alors qu'on est à l'entrée du potentiomètre ?!?Ces parasites sont générés dans le circuit F-2913 et remontent au travers du potentiomètre jusqu'à l'entrée. En mettant celui-ci à 0 (point 11 à la masse), les parasites - atténués - sont toujours présents sur la grille du transistor FET01a.
On peut lire sur plusieurs forums que ces Double-FET (2S)K129A sont la cause de pannes de ce genre :
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/au-919-dc-offset-transistor-advice.264949/
Le premier transistor est H.S. de façon assez fantaisiste : Ni ouvert ni en court-circuit, mais générateur de parasites aléatoires.
Cela me rappelle la panne de l'oscilloscope de Jeff oscilloscope-enertec-schlumberger-5013 où un double-FET se comportait en oscillateur H.F.
C'est réparable ?
Les transistors (2S)K129A neufs sont proprement introuvables. Quelques récupérés à des prix d'idiophiles ou bricolages traînent sur des sites douteux. On va éviter.
Sur le site audiokarma, "smurfer77" décrit précisément ce qui l'amène à choisir le LSK329B comme remplaçant moderne. Vu le travail fourni, on va lui faire confiance.
Malheureusement, au moment de l'achat, ce composant coûte 13,79 euros H.T. pièce ! Et Mouser n'en a que 412 en stock !
Vu :
1- la mauvaise réputation du composant : Si un est déjà H.S., les autres pourraient suivre un jour.
2- le travail nécessaire pour remplacer un transistor dans cet ampli...
Je préfère - en accord avec Philippe -, changer les 6 par précaution pendant que l'ampli est sur la table d'opérations.
Poursuite du démontage
La carte Control Amp F-2813 est attachée au boîtier par des vis et les écrous de potentiomètres. Le bouton de volume est fixé avec une vis pointeau "allen".
On démonte tout, la façade et les boutons sont mis à l'abri des rayures.
Il faut écarter la "face arrière" pour libérer la platine des entrées RCA.
Les circuits sont enfin accessibles, malgré les quelques câbles soudés qui imposent des précautions dans les mouvements.
Le potentiomètre de volume est un modèle spécial qu'il serait très difficile de remplacer.
Sur la seconde photo j'ai protégé le circuit d'entrée(s) - de la photo précédente - dans un sachet nylon.
Ceci permet de mettre sous tension momentanément sans être obligé de tout replacer.
Le "recap" avec les condensateurs rouges "Würth" est facilité par le bon écartement des broches.
J'avais marqué le transistor défectueux d'un point rouge, on va attaquer les remplacements.
LSK329B vs 2SK129A
Les transistors FET sont très sensibles aux surtensions : Une décharge d'électricité statique en les manipulant peut les détruire.
Je ne prends pas de risques avec des composants à ce prix : Bracelet de mise à la terre obligatoire et utilisation d'un fer à souder de qualité (le Hakko, cadeau de Michel).
L'emplacement des broches du LSK329B est malheureusement différent du 2SK129A.
J'ai croisé les broches après protection avec de la gaine de fil électrique.
Différence de "Driver"
(*) C'est en voulant remplacer les transistors sur les cartes de sortie "Driver" que je vois que ce ne sont pas les mêmes qu'indiqué sur le schéma ? Dans ce 519, ces double-FET sont en boîtier "SIP" (Single Inline Packaging)
Cet ampli a peut-être évolué parce que les 2SK129 d'origine causaient déjà des pannes sur une première version ?
Une piste est évoquée ici https://audiokarma.org/.../au-417-vs-au-517-driver-board-dual-fet-differences-why , je cite :
... The 519 used the 2SK129, and this was changed when the 719 followed, with it using a SIL package uPA68H dual FET ...
... I believe that the uPA68H was used in other late ‘79 and later Sansui products.
Comme les sorties fonctionnent, je n'y touche pas. Mais j'aurai commandé 2 transistors à 15 euros pour rien ?
Philippe les conservera "au cas où" : Si le uPA68H µPA68H a été substitué au 2SK129A (pourquoi sur les seules cartes "Driver" ?), on pourra quand même le remplacer par le LSK329B en cas de problème - au prix d'un petit circuit imprimé proto pour re-distribuer les 6 broches au format SIP -.
Je retiens la leçon : Ne pas faire uniquement confiance à la documentation, mais vérifier que l'objet y correspond.
Nettoyage, remontage
Au moment de replacer le circuit "Head Amp F-2910" (nommé aussi "Equalizer" dans la doc ?), je me dis qu'il a échappé à l'étape de "nettoyage des flux de soudure" sur la chaîne de fabrication...
Je ne peux pas laisser ça comme ça.
Le "nettoyant flux" est efficace pour dissoudre, mais cela laisse un résidu un peu collant.
Méthode :
- Frotter avec une brosse à dents trempée dans l'alcool.
- Recouvrir immédiatement de papier toilette, humidifier à l'alcool.
- Brosser : Cela va hacher le papier sur les broches et en mettre partout, mais ça absorbe le jus.
- Recommencer tant que le papier finit sale.
Les tôles, boutons, façade, ... sont remis à neuf à l'eau tiède et au produit vaisselle.
Les prises RCA sont oxydées. Je les passe à la brosse cuivre sur Dremel et à la pâte à polir, pour un résultat "acceptable" (ici en arrière-plan sur la photo).
C'est la dernière fois que j'utiliserai ces brosses de m... qui projettent des brindilles de métal dans toutes les directions (lunettes de protection indispensables). Comme à chaque fois, j'en retrouve piquées dans mon t-shirt, mon jean, dans le carton qui protégeais l'ampli, sur la table, par terre, ...
Même après un coup d'aspirateur, on est certain de s'en planter dans les doigts des semaines plus tard. Direction la poubelle.
Réglages
Avant de refermer, j'effectue les réglages habituels - bien décrits dans la doc - : 0V sur les différentes sorties...
...et 20mV aux bornes des deux résistances de 0,33 ohms entre les émetteurs des transistors de sortie (soit un courant de "bias" de 0,02 / 0,66 = 30mA).
On laisse chauffer 15 minutes capot en place, avant de peaufiner : C'est stable, on peut fermer.
Recap ? Récap.
Pour se faire une idée, voici ce qui a été remplacé dans cet ampli :
C'est fini ? Non.
Philippe est venu avec deux enceintes Bose et un lecteur CD, histoire de vérifier que la réparation a redonné vie à ce Sansui.
C'est là qu'on a trouvé un problème passé inaperçu, puisque je ne cherchais principalement qu'à corriger le problème d'allumage.
- Le bouton de balance gauche/droite crache.
Il serait temps que j'installe des enceintes et une source pour vérifier une réparation avec les oreilles, plutôt qu'avec un géné BF et des résistances de charge. Mais l'atelier est tellement en bor... surchargé qu'il ne reste de la place qu'au plafond...
C'est un potentiomètre double (VR01) avec un point milieu et courbe MN similaire à https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bourns/PDB182-GTRB1-254MN?qs=MAZTpT1IVl9TMc4dn4srkA%3D%3D, mais avec des broches à souder sur circuit.
On a essayé la manip du spray contact et de réchauffer / refaire les soudures, sans succès. Peut-être qu'en le démontant complètement j'arriverai à nettoyer les pistes et les curseurs.
Restitution
Philippe a quand même récupéré son ampli pour en profiter un peu en attendant de me le rapporter pour finaliser cette réparation.
Et évidemment il reproduit un problème que je n'avais pas constaté :
- Quelquefois l'ampli reste bloqué
Clignotement permanent au moment de la première mise sous tension. Il suffit d'éteindre et rallumer pour que ça enclenche.
Un blocage complet ne s'est jamais produit pendant la réparation, mais il est vrai que quelques allumages étaient plus long que d'autres.
Je dois comprendre ça, en "monitorant" plusieurs points (alim, sorties HP, thyristor de la carte "Protector", ...) pendant plusieurs secondes.
C'est là qu'un oscilloscope "DSO" comme le Rigol sera indispensable.
Philippe me contactera pour planifier l'étape 2 la seconde étape de cette réparation.
En attendant j'ai fini de réparer un petit ventilateur de table "Martinot" (= Calor ?) en bakélite (50's ?) de ma collection, et je vais attaque un nouvel ampli Audioanalyse PA240 dont Mickaël me dit qu'il se prend pour un bourdon.
À suivre...
