Nikko - Porsche 917-10

Éric est (entre autres) brocanteur dans la région, il m'a demandé si on pouvait rendre "vendable" cette voiture radiocommandée qui date des années 70.

Elle est complète dans sa boîte, même le mode d'emploi est présent. Un objet qui serait apprécié par les nostalgiques de leurs jouets d'enfants. Mais pas dans cet état.

Elle a été bien utilisée, puis oubliée avec les piles dedans. Et ça a coulé, oxydé, rongé, ...
Que du déjà vu.

Je sais déjà qu'on ne va pas essayer de restaurer les adhésifs décoratifs de la carrosserie : Le temps finit par donner cet effet de transparence "papier gras", la seule solution serait de les remplacer.
Dans cette restauration, on ne reconstruira que ce qui est indispensable au fonctionnement.

Démontage.

Rien de compliqué, il faut juste faire attention à dessouder les connexions au boîtier de piles sans faire fondre le plastique.

Dans le compartiment des piles, des ressorts on carrément disparu.
Je vais les remplacer par ceux d'une vieille télécommande de tv.

Heureusement le morceau de charnière cassée est dans la boîte, il sera recollé à la colle à maquettes.

L'oxydation est bien collée au plastique, gratter c'est rayer.
Mais après un bain d'acide chlorhydrique, il suffira de frotter avec un chiffon.

Le reste n'est que de la saleté : Trempage dans de l'eau savonneuse et nettoyage à la brosse à dents.

Les roues comportent des pneus en caoutchouc, et alors que la vraie 917 était une voiture de circuits, ce jouet semble avoir couru en rallye.

Télécommande :

Le plastique est en bon état, mais un des contacts de la plie 9 V est très oxydé. J'ai réussi à le sauver après un bon "grattage" à la Dremel, suivi d'un étamage. C'est moche mais ça se voit pas.

Électronique :

Tout semble en bon état, on verra bien si ça fonctionne toujours. La seule panne plausible serait un transistor germanium h.s par effet "whiskers" (sujet étudié ici par la Nasa).

Ça roule ?

Vu le budget piles, j'ai d'abord testé l'électronique en branchant voiture et télécommande sur les alimentations de labo.

Ça fonctionne, on peut faire le plein...

... et jouer !

Le fonctionnement est tellement minimaliste que j'ai vérifié dans le mode d'emploi :
La voiture roule tout le temps, en appuyant sur la télécommande elle fait des cercles en marche arrière.
Franchement... Même avec une télécommande à une voie, Nikko aurait pu prévoir un stop.

Conclusion :

Pourvu que le prochain propriétaire de ce jouet pense à retirer les piles avant de le ranger.

Et comme Eric possède aussi un authentique "Circuit 24" qui ne fonctionne plus, on va peut-être prolonger la nostalgie dans un prochain sujet.

Denon SA-3900 (4/3) ?

Longue période de silence sur le blog, pourtant quelques objets ont déjà été réparés, alors que d'autres sont en attente depuis un moment.

L'excuse ? Priorité à l'installation🍾 définitive (?) à Loches.
La motivation "je dois finir ça avant de rentrer à Paris" a laissé la place à "je peux réparer ça le w-e prochain".

Deux fois sur le métier remet ton ouvrage(*).

L'ampli de Simon présente une nouvelle panne. Après quelques heures de fonctionnement - ou même de façon plus aléatoire - : Petit "clac" puis silence.

Il me dit que c'est le relais qui connecte les sorties H.P. quelques instants après l'allumage, qui "retombe".

Trouver la cause : 3h.

Retour sur la table d'opération, je commence par suivre la connexion de la bobine du relais.

Une broche est à la masse, l'autre - via le petit fil jaune qui zig-zag entre les composants -, est pilotée par la poignée de composants à proximité de la résistance de 220 ohms que j'avais changée.

Je commence par un voltmètre aux bornes et je laisse chauffer...

À la mise sous tension, on mesure -24,2 V (tension nominale du relais : 24 V)

Au bout de 10 minutes la tension se stabilise vers -26,5 V, soit 10% de plus que la tension requise. Mais cela ne bouge plus pendant les 2 heures suivantes, et le relais reste "collé".

La résistance est bien chaude, mais avec ~10 V aux bornes, elle ne dissipe même pas 1/2 W.

J'éteins, rallume : Tout continue à fonctionner.
Super ! Une bonne panne aléatoire impossible à reproduire ? :(

Bouger un peu le circuit, tapoter les composants alentours, rien...
Mais 1 minute plus tard, le relais se coupe !

En cherchant avec la point de la sonde, je repère qu'une résistance (R406) semble un peu "lâche". Dés que je touche une des broches, le relais fait du Morse.

Côté soudures, en regardant bien, la panne est évidente : Une soudure sèche !

Une semaine avant, Jeff me demandait comment repérer ça. En voici un bel exemple :

La soudure sèche forme un boudin autour de la broche sans la recouvrir. Les bonnes soudures semblent avoir fusionné avec la broche.

Le pire c'est que j'aurai dû le voir ? J'avais changé la résistance qui partage la même pastille, sans refaire la soudure d'à côté. 

Leçon : Il faut éviter de réchauffer une soudure ancienne (ou de rajouter de la soudure par dessus).
Le plus sage est de refaire une soudure propre.

Réparation : 1 minute.

Retirer toute la soudure (ici la pompe manuelle suffit), nettoyer broches et pastilles, re-souder, regarder à la loupe et bouger légèrement le composant pour vérifier que ça tient bien.

Puis refermer cet ampli, et le rendre à Simon.

Conclusion :

À quand le prochain retour d'un appareil que j'ai déjà - soit-disant - réparé ?

Bientôt... : Le "Teppaz" de Joachim n'a pas fonctionné longtemps, le son devient horrible après quelques minutes. Et je crois bien que là, c'est vraiment de ma faute.

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(*) La maxime de Boileau, c'est :

"Hâtez-vous lentement ; et, sans perdre courage,
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ".

Si j'en suit à la lettre la première partie (4 mois d'attente pour Simon), j'espère que la seconde partie ne s'appliquera pas sur son ampli.

Sony TC-188SD

Cette réparation s'est faite "à quatre mains", mais aucune pour prendre la moindre photo.

Heureusement le peu de temps passé permet de décrire cette intervention en quelques lignes :

Cassée la voie !

Jeff a un magnétophone K7 Sony dont une voie est muette.

Il a trouvé mon contact direct dans ce blog (il faut chercher...) et comme il habite à quelques kms de Loches, ce magnéto s'est vite retrouvé sur l'établi.

C'est un Sony TC-188SD, en photo ici :  https://www.doctsf.com/sony-tc-188-sd/f58730

Comme Jeff s'y connaît un peu en électronique, je lui propose qu'on essaye de réparer ça ensemble. Il a déjà ouvert la bête pour un bon dépoussiérage + "spécial contacts" dans les switchs, suivis par un remplacement des courroies.

Ça tourne, mais seul un vu-mètre bouge.

J'ai trouvé le "service manual" ici :

https://ia804509.us.archive.org/23/items/manual_TC188SD_SM_SONY/TC188SD_SM_SONY.pdf

Pour trouver la panne sur un circuit audio, il est préférable de suivre le signal jusqu'au premier problème. On part ici de l'entrée de la tête de lecture.

Deux câble blindés en provenance de le tête atterrissent au dos du circuit imprimé. Un pour la voie gauche (ok), l'autre pour la droite (en panne).

Chaque câble comporte 2 fils reliés à la tête ainsi que le blindage relié à la masse.

En touchant l'arrivée sur le circuit imprimé, la voie "ok" montre à l'oscilloscope le - très faible - signal audio.

La voie droite / fil blanc affiche une tension continue qui descend rapidement à 0 : Une capa qui se décharge ; L'aiguille du vu-mètre saute (ce qui laisse espérer que tout ce qui suit cette entrée fonctionne).

Avant de suivre le signal sur chaque étage (transistor), on va déjà vérifier si la panne provient de la tête ou de l'électronique.

La manipulation la plus simple, c'est de croiser les voies :

• Si la panne reste à droite et que la gauche fonctionne toujours, c'est que la panne se situe sur l'électronique.
• En revanche si la panne change de voie, c'est que l'électronique est ok et que la panne est avant (tête de lecture ? fil coupé ou en court-circuit ?)

Comme il est peu probable qu'une tête de lecture K7 soit h.s, je parie sur la première option.

Et j'ai tort : En croisant les câbles c'est maintenant la voie gauche qui est muette, tandis que la droite fonctionne.

Pour regarder côté tête on retire la façade de la trappe.

La panne est vite trouvée : Deux fils partant de la tête - proches de la façade - sont cassés ; Les deux autres fils (voie gauche) sont plus éloignés et intacts.

La cause ? probablement le nettoyage un peu vigoureux... Les fils sont très fins.

Vu le résultat du nettoyage de mon Tektro 2236, je suis mal placé pour donner des leçons.

La réparation prends 2 minutes : Nettoyer les broches de la tête, re-souder les fils. Ne pas oublier de rétablir la position des câbles sur le circuit imprimé.

Fini ?

Et la lumière fut h.s.

Une ampoule d'éclairage des vu-mètres est grillée. Ça ressemble à un fusible en verre peint en rouge, mais beaucoup plus petit.

C'est alimenté en ~6,5v alternatif, Et Jeff me demande si on peut remplacer ça par des leds si jamais on ne trouve pas d'ampoule de remplacement.

On peut évidemment monter une led (ou deux leds tête-bêche), mais en regardant sur le schéma, on peut voir qu'une autre solution serait de se brancher derrière le pont redresseur déjà présent :

La sortie est indiquée de 16v, et le condensateur de filtrage est un... 16v ? Marge de sécurité chez Sony : 0%.

Pour le calcul de la résistance, on peut se référer à :

https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-led.php

Et même si on monte plusieurs leds en série (micro-leds dans l'ampoule ?), le calcul de la résistance reste simple.

Fragile oscilloscope... 

Jeff m'a également posé quelques questions sur l'utilisation d'un oscilloscope. J'ai ressorti le Tektro 2236 (plus simple d'utilisation que le Rigol 5000), pour constater qu'il n'a pas apprécié les déménagements : La luminosité "saute" dés qu'on touche un bouton. Ça ressemble à un faux contact, on verra ça une autre fois.

... et soudure sèche ?

C'est même possiblement une "soudure sèche", et justement Jeff se demande comment reconnaître cette source de panne.

Eh ben...

Exercice pratique en situation réelle (bien qu'involontaire) dés le prochain article.