Simon m'a confié l'ampli "Denon" qu'il tient de son père, une voie ferait un "sale bruit".
On l'a ouvert, on peut déjà prévoir un bon nettoyage.
Il peut y avoir un condensateur en court-circuit, une contre-réaction ouverte, une oscillation, une diode grillée... , le pire serait de claquer un transistor encore intact.
Au premier coup d'œil ce sont des transistors de la série "2S..." obsolètes, j'espère qu'ils sont bons.
Sur cette photo prise alors que le démontage était bien avancé, on voit un double transistor (5 broches) "2SA798" que je n'aimerai pas avoir à acheter sur ebay. Les autres transistors non plus d'ailleurs.
On va d'abord changer les condensateurs et faire une vérification générale,
État des lieux.
Les différentes cartes sont reliées par la technique du "wrapping" : Un fil est enroulé serré autour d'une broche de section carrée. Les angles de la broche (en métal dur) suffisent à "marquer" dans les spires du fil (en métal plus tendre) : Le contact est bon, mais manipuler le fil risque de le casser au raz de la broche.
Personnellement je n'aime pas voir un point de flexion sur une portion de fil dénudé : Un fil ne devrait être pliable que sur sa partie isolée, car l'isolant ajoute une rigidité qui évite les angles trop vifs et les cassures.
Si on doit déplacer des fils trop souvent pour cette restauration, une solution sera d'emprisonner le fil (avec les derniers mm isolés) autour de la broche avec de la gaine thermo-rétractable.
On pourra aussi ajouter des connecteurs pour travailler sur une carte détachée du reste.
Mais on verra par la suite que débrancher un fil peut avoir de lourdes conséquences.
À posteriori je pense que le bloc complet pouvait être dévissé et passer en travers du trou dans la tôle ? Trop tard. Je dessoude plus vite que je dévisse.
Démontage.
Face avant (*).
Il manque le cabochon alu sur un des boutons de levier. Je comprends pourquoi en voulant retirer ces boutons : L'alu s'est décollé.
On met toutes les parties fragiles à l'abri : Façade, déco, boutons
L'éclairage des vu-mètres est encombrant et inutile pour l'instant : Démontage ! De toutes façons les ampoules sont grillées.
Les vu-mètres sont collés au double-face, mais on peut les retirer sans forcer.
Je ne regrette pas d'avoir réparé le pistolet à dessouder : On peut libérer facilement des fils même accrochés dans une boucle.
Le 470 va pas mal servir dans cet ampli.
Même rangés dans un bac, je protège les plastiques contre une rayure accidentelle.
Je vous épargne toutes les photos que je prends de chaque raccord, chaque vis ou écrou, chaque passage de fil.
Mais c'est la meilleure façon de ne pas se retrouver dans une semaine avec un fil en l'air, à se demander "m... il va où celui-là ?"
Une bonne méthode est de prendre successivement - pour chaque portion qui va être démontée -, une vue d'ensemble et une vue rapprochée.
Ici je vais libérer les fils des bornes H.P.
L'accouchement a commencé.
Alimentation.
Je me demande d'abord à quoi sert ce bout de circuit ?
En fait c'est un écrêteur à diodes (qui protégerait les vu-mètres ?). Une seule résistance parmi 3 est choisie (pont de soudure au dos) pour s'assurer que l'aiguille peut aller quasi en butée.
Trois composants orphelins au bout d'un fil... Ça ressemble bien à une "rustine" ajoutée "là où il y a de la place".
Peut-être après que les premiers possesseurs ont vu leurs vu-mètres partir en fumée à cause d'un volume en entrée trop élevé ?
Peu importe, j'ai pas le temps de faire le reverse-ingineering de cet ampli, je continue...
On peut libérer la bête de son transformateur et de ses premiers "chimiques".
Je ne connais pas de norme d'écriture des dates de fabrication sur les composants, mais ici "77" signifie sûrement "1977".
Ce condensateur souffre donc du "bug de l'an 2000", serait-ce la raison de la panne ?
Quant au scotch blanc, il permet d'éviter de perdre la vis du collier.
Derrière le transfo se trouve un circuit presque aussi complexe que l'écrêteur... Ici, pas moins de une capa et un fusible ! Je reste perplexe devant le nom "Time Lag".
Passons. On avance...
Le transfo est sorti en laissant le primaire intact (dessouder simplement le cordon secteur après avoir dévissé l'inter). Le secondaire est "dé-wrappé".
L'ampli est tout de suite plus facile à manipuler !
nb : Contrairement à ce que j'ai fait, pour détacher les fils rouges (2*35 V AC) qui vont vers l'ampli de puissance (entrée du pont de diodes), il est plus simple de :
- Retirer les 2 vis qui fixent l'ampli de puissance au fond du boîtier.
- Avancer un peu celui-ci pour dégager les "pattes" arrières glissées dans la tôle.
- Basculer le module vers l'arrière : L'avant devient accessible.
- Retirer la tôle de blindage (desserrer les deux vis suffit)
- Par précaution, re-fixer le module au boîtier en attendant d'avoir à le sortir. Une seule vis suffit.
Face arrière (*).
(*) Je ne suis pas à l'académie Française, alors comme la plupart des bricoleurs j'emploie le jargon admis.
N'empêche.
Si "face avant" n'est qu'un pléonasme, "face arrière"...
On continue donc avec la face arrière le dos.
Penser à noter l'origine des 3 blocs de prises identiques, même si les libellés sont indiqués sur les circuits imprimés et que les fils sont de couleurs différentes.
Attention, une capa est soudée entre le préampli "phono" et... une vis sur la tôle. Fer bien chaud indispensable, inutile de retirer la vis.
l'accouchement progresse, on a sorti 4 bras tentacules
Carte "ampli puissance"
Comme dit plus haut, basculer le module m'aurait évité d'avoir à utiliser un long tournevis pour atteindre les vis au travers de la façade.
Sur le bornier de masse commune, certains fils sont "wrappés", d'autres soudés. On s'en fout arrange, du moment qu'on prend des photos avant de démonter.
Plan éloigné ; Plan rapproché.
Ça y est, les composants voient le jour. Regardez bien le fusible F303 (4 A) en bas à gauche... Hélas on va en reparler.
C'est un plaisir de voir des composants à taille humaine, des résistances à anneaux lisibles sans loupe.
Immédiatement je remarque un bout de circuit bien toasté, la résistance R409 (220 Ω) a chauffé.
Avec nos "arduinos" sous 3,3V, nos composants cms et les consommations en mA, on oublie qu'une résistance transforme le courant en température...
C'est une (petite) résistance "de puissance", donc prévue pour supporter ~1 W (?).
Elle est bonne.
En y regardant de plus près, je vois qu'elle est marquée "JYG".
Ça ne s'invente pas... Je ne sais pas comment les concepteurs de cet ampli ont pu prévoir d'y inscrire mes initiales, comme pour bien m'indiquer de la vérifier 45 ans plus tard.
Ou alors c'est le hasard. 1 chance sur 17576.
On va quand même la remplacer par une nouvelle un peu plus éloignée du circuit.
J'ai ça en stock. J'hésite... La moyenne ou... l'énorme ?
Une fois l'ampli réparé(*) j'ai mesuré ~10 V aux bornes (environ de -35,5 à -25,5), ce qui nous donne une dissipation de 0,45 W (I=U/R et P=U*I ==> P=U²/R).
La moyenne devrait tenir encore 45 ans.
(*) zut, j'ai spoilé divulgâché la fin du post de l'article
Cette phrase démontre que début 2021, si "divulgâcher" est dans le Larousse, il n'est pas encore reconnu par Google.
J'ai attendu avant de retirer la contre-face avant parce qu'elle retient le module "volume/sélecteur".
C'est le moment.
Même si ici les écrous ne sont pas sur la face visible en alu brossé, on les retire avec une clé, pas avec une pince qui risque de déraper. Combien de façades rayées par flemme de chercher le bon outil...
Attention : Certaines vis sont absentes sur les sélecteurs.
Ne faites pas comme moi, à vous demander pourquoi elles manquent au remontage... avant de vérifier sur les photos.
On coupe le cordon.
Il ne reste que quelques fils à détacher de la masse commune.
Le bébé est prêt pour sa première douche ! (et ce n'est pas une image).
Alerte détournement.
Nous interrompons le cours normal de cette rédaction pour un message d'excuses :
J'ai cliqué par hasard sur le bouton "Commentaires" dans l'outil d'administration de ce blog (Blogger).
Je vois qu'il y a des commentaires en attente de réponse !?
Depuis avril 2019 ?
Théoriquement je dois recevoir par email tout nouveau commentaire, mais visiblement ce n'est plus le cas.
Suite de cette réparation après une courte pause pour réparer cet oubli (et tenter de remettre l'alerte email en place).
